Innledning
Mange nybegynnere i dag starter på elektro og det fungerer jo som oftest meget bra med sterke børsteløse oppsett. Men hva med en god gammeldags glow trainer? Jeg har testet en klassisk utgave fra Elefun i 40- størrelsen. Fin begynnerstørrelse og til en vannvittig lav pris for en komplett pakke! Modellen er veldig populær som førstefly da den kan fly sakte og forutsigbart, men når man kommer litt videre så kan den også flys i noen akrobatiske øvelser som loop, roll, stallturn, inverted osv.
|
BILDE:
|
Hva inneholder settet?
Jeg hadde en god gammel OS 40SF liggende og resten av det som trengtes kom i pakke fra Elefun, en høyvingetAT-40, Futaba servoer, batteripakke, Spektrum mottaker, skjøtekabler, propell og bryter.
|
BILDE: Esken
|
Modellen er bygd i balsa og plywood og førsteinntrykket er bra. Ikke bobler i filmen, limfuger og alt så veldig bra ut. Brukerveiledningen var det ikke lagt mye arbeid i, men så er ikke modellen akkurat kompleks å sette sammen heller. Dessuten får du en full veiledning fra Modellflynytt.
|
BILDE: Utpakking og klar til å starte monteringen
|
Etter å ha inspisert alle deler og sett etter skader kunne jeg konstatere at det ikke fantes og at det var bare å sette i gang med montasjen. Trekket var også stramt over hele og trengte ikke etterstryke noe som helst. Brukermanualen var heller ikke skremmende, selv om den ikke var så utfyllende som amerikanerne liker den.
|
BILDE: En lettforståelig og grei brukerveiledning
|
Montering
Punkt 1 til 5 tar deg gjennom hele monteringen av vingen.
1 Main Wing
Man starter med å lime inn hengsler og sette balanserorene på plass.
|
BILDE: Jeg limte inn alle CA hengsler i en runde
|
Jeg tar alltid alle ror i en sleng om det er mulig så slipper jeg av og på med gassmaske osv. CA gassen er svært skadelig og det kan være smart å investere i en 3M gassmaske til ca 350 kr.
|
BILDE: Ikke ta livet av deg selv, kjøp deg en slik for CA liming
|
Hengslene er av type CA hengsler, stive kompositthengsler som tres halvveis inn i roret og på med en dråpe tynn CA. Jeg limer alltid hengslene inn i roret først og trer så dette inn i vingen for å se at alt passer. På denne modellen må man passe på å få inn overføringen til balanseroret. Min passet fint, men utslagene var veldig små når jeg trakk roret opp og ned. Etter litt inspisering fant jeg ut at det var selve overføringen som sto opp i senter av vingen som var for krapp.
|
BILDE: I roten av denne gikk det tregt og en cutter måtte til for å fjerne litt balsa
|
Jeg fant frem en skarp cutter og gjorde åpningen fremover og bakover større og utslagene ble mer enn doblet. Gjør dette før alt er limt på plass så sparer du tid og irritasjon.
Den andre vingehalvdelen gjøres klar på samme måte. Overføringen måtte ha samme gjennomgang som forrige vingehalvdel.
Når man limer hengsler så skal avstanden mellom ror og gods(vinge, stab eller finne) være stor nok til å få ønsket utslag, men ikke så stor at man mister effektiviteten i roret. Dessuten vil en stor glippe øke sjansen for å få flutter med mulighet for totalvraking som resultat. Flutter er en uønsket resonans som havner i egne svingninger og roret begynner å flagre som ett flagg i sterk vind?
|
BILDE: Passende glippe mellom ror og finne
|
2. Main Wing
Så limes vingen sammen med en "trebjelke" inn i hver vingehalvdel. Prøv den først og se at vingehalvdelene kommer helt sammen.
Bruk epoxy på hele pinnen og tre den så inn i den ene vingehalvdelen. Påfør et tynt pent lag med epoxy på innsiden av vingeroten og finn deretter frem den andre halvdelen og tre den på plass.
|
BILDE: Epoxy på vingeroten og vingebjelken
|
NB! Det er en liten vinkel på denne trebjelken og den skal limes slik at vingen får en liten V-form hvor vingetuppene er høyest og senter av vingen noe lavere.
|
BILDE: Sjekk at du får den inn riktig vei!
|
Når alt står pent sammen, bruk tape og tape vingen langsetter over og under og pass godt på slik at skjøten blir pen og ikke forskyver seg noen vei.
|
BILDE: Vingen lagt til tørk
|
Tørk vekk overflødig lim. Mye lim skaper ikke ekstra styrke, men ekstra vekt og ser dårlig ut!
|
4. Main Wing
Her skal rammen for balanserorsservoen limes på plass. Skru gjerne servoen på plass før du limer rammen slik at servoen ikke kommer for langt frem og linkene blir for korte?.
Derfor er det lurt å finne frem linkene og skru fast hurtiglinkene i den ene siden og tre den bøyde delen inn i ett servohorn.
|
BILDE: Tradisjonell servomontering for trainer
|
Slik ser du enkelt hvor rammen bør limes. Tegn rundt rammen og fjern filmen under slik at limet sitter. Vær forsiktig med cutter så du ikke skader strykturen og styrken i vingen. Jeg bruker en varm loddebolt med syltynn spiss til slikt.
Siste punktet er å lime på en forsterkning oppå vingen i bakkant og sette inn rundstenger i kroppen for å feste strikkene. Fjern filmen under før du limer og legger på den hvite plywood forsterkningen. Legg på epoxy og klem fast med klyper eller lignende.
|
BILDE: Forsterkning av vingen i bakkant
|
De runde trestangen skal inn i flykroppen rett foran og rett bak vingen. Hullene er allerede boret, men du må kutte ut hullene i filmen. Stengene har forskjellig lengde, den korteste skal bak slik at ikke den kommer borti balanserorene med fulle utslag. Jeg limte disse med tynn CA.
|
6. Engine Mount
Motorbukken er i hardtre og bygd inn i selve flykropp strukturen. Den er tilpasset fra 40-60 størrelse motorer.
|
BILDE: Innebygd motorbukk i hardtre
|
Jeg bruker en OS 40 som passer rett inn. Den trekkes frem slik at propellen går klar av fronten på flyet. Jeg bruker en tynn spisset blyant og merker av gjennom de 4 monteringshullene i OSèn. Pass på å få ett par grader høyretrekk for kompensasjon av propellens gyroeffekt.
|
BILDE: Merking av motorfeste
|
Bor opp og sett motoren midlertidig på plass. Man må få frem gass staget før man skrur helt fast. Det er ett hull som er forboret allerede og dette passet min OS 40 perfekt. Passer det ikke så finn riktig sted og bor opp med 4,2mm.
|
BILDE: Motoren på plass med 3 mm skruer og silikonmuttere
|
7. Engine Mount
Det er også vist en montering på gummiforinger, men jeg monterte den rett på hardtre og det fungerer utmerket.
|
8. Fuel Tank
Tre aluminiumsrør skal inn i tanken, en til drivstoff tilførsel, en til påfylling og en til trykket på potta.
|
BILDE: Alle smådeler til tanken
|
Det er ett godt bilde som viser monteringen og ikke noe spesielt her. Til slutt kan det være lurt å ta en kort fuelslangebit og sette det fra den ene til det andre røret og blåse i det tredje røret slik at du kan se den er tett.
|
BILDE: Tilpassing av aluminiumsrør og lengde på klunken
|
Jeg har alltid gjort en liten sak og det er å sette av hvor jeg har hva slik at jeg slipper å ta ut tanken for å finne ut hvor slangene går. Spesielt på modeller der tilgjengeligheten er litt vanskelig. Jeg rabler alt dette ned på byggebordet så slipper jeg jo å lete etter dette.
|
BILDE: Skriv opp hva som går hvor, litt enklere når tanken står skjult....
|
9. Cowling ???
Cowling for kinamann eller spinner som de fleste andre kaller det?. Med APC 11x6 ble åpningene for små. Cutter er tingen igjen, skjær ut like store åpninger på begge sider slik at propellen passer.
|
BILDE: Fuelslanger og spinner tilpasset
|
10. Horizontal / Vertical Tail
Tre den horisontale delen på plass. Her er det viktig å finne senter av den og det gjøres ved å måle fra hver vingetupp til hver ende av staben. Jeg tok også å målte midten på oversiden av staben og satt en liten tusjstrek der, for når du har tredd staben på plass kan du se ned der finnen skal stå og kan også sette streken du satt på staben i midten.
|
BILDE: Har merket senter av stab med tusj
|
Da bør du ikke være langt unna senter. Sikt og se så godt som mulig og merk av langs kroppssiden både over og under.
|
BILDE: Staben på plass og tusjmerkene som siktemål
|
Jeg tapet på hver side slik at ikke epoxy blir smurt utover.
|
BILDE: Jeg tapet på hver side slik at ikke epoxy blir smurt utover.
|
Deretter fjernes filmen der den skal limes og fjerne samtidig filmen på finnen der den står ned i kroppen før alt limes med epoxy. Jeg synes det var litt lite kontaktflate så jeg valgte å fjerne litt film under i forkant og tilsvarende sted på kroppen og limte deretter sammen.
CA hengsler settes i høyderoret og limes fast før den settes inn i staben og limes der. Bruk en dråpe CA ellers blir det grisete og stygt!
|
BILDE: Ferdig høyde- og sideror
|
11/13. Horizontal Stabilizer
Jeg skrur hurtig linken på støtstangen til høyderoret før jeg trer det inn i plastrøret som ligger i kroppen. Deretter finner jeg frem rorhornet slik at jeg kan finne riktig plassering før jeg boret opp med 2 mm og skrur fast med 2 mm skruer.
|
12. Vertical Fin / Rudder
Sideroret limes på plass og linkes likt som høyderoret.
|
BILDE: Alt passet fint i ferdige hull til overføringer
|
14. Radio Equipment
Høyde, side og gass servo skrus fast i servobrettet og linkene justeres slik at servohornene står i nitti grader når roret står i nøytral stilling.
|
BILDE: Servobrett er enkelt og greit på slike modeller
|
Batteriet pakker jeg inn i skumgummi og tar så en balsalist og kapper i riktig lengde som settes på tvers inni kroppen og limes den fast med lynlim. Mottaker pakkes også inn og festes samme sted.
|
15. Front-wheel drive
Braketten er skrudd fast i firewallen på flyet og man må bare sette sammen selve neseleggen. Nederst skal svingarmen som skrus fast, deretter skal en plastforing oppå. Deretter må pianotråden settes i svingarmen før selve neseleggen tres oppi braketten og pianotråden tres inn samtidig. Når neseleggen er helt oppe setter du på hjulstopperen på toppen og skrur fast stoppskruen. Bruk litt Locktite så slipper du at denne løsner. Pianotråden settes på plass på siderorsservoen på motsatt side og da har du sving på bakken.
|
BILDE: Closeup av nesehjulsleggen og overføringen for sving
|
16. Undercarriage
Består av 2 stk 4 mm pianotråder som er ferdig tilbøyd. Disse stikkes ned i kroppen etter at filmen er fjernet i sporet som man lett merker hvor er.
|
BILDE: Filmen skåret bort og leggene tredd ned i hull i kroppen
|
Så er det 2 plastplater som settes på tvers av understellet i hver sin side og skrus fast med 3 mm treskrue. Så tredde jeg på hjulene og satt på hjulstopperne med Locktite så de ikke vibrerer av.
|
BILDE: Ferdig montert
|
17. CG og justering av utslag.
Med min plassering av batteri og mottaker balanserte den perfekt i midten av Cg som er angitt til 85-99 mm med tom tank, dvs. at den er litt fortung med full tank. Ett greit sted å starte med på en trainer.
|
Testflyging og konklusjon
|
BILDE: Klar til jomfrutur
|
Testflygning ble på Skoger og været hadde vært preget av regn, men i dag var det bra selv om skyene og lyset var noe mørkt. Modellen er montert på 2 minutter med å sette inn balanserorskabelen og montere vingen med strikk, jeg brukte 6 stk totalt.
Ettersom motoren har ligget i en skuff i 8-10 år var jeg litt spent, men det var jo nesten ikke moro en gang. Min startmetode for vanlige 2 taktere er full gass samt holde for forgasseren og flippe propelleren 8-10 ganger eller til du hører det kommer godt med fuel inn. Deretter ned på høy tomgang og flippe 2-3 ganger baklengs. På med gløder og jeg liker best å starte motoren mot startretninge, dvs flippe den lett mot kompresjonen. Da tenner den feil vei, men starter ofte veldig lett. Og om den er overprimet og startes den riktige veien har den ofte en tendens til å gå feil vei. Dette synes jeg også er bedre med min metode J
Motoren var primet og klar, 4-5 flipp og den starta. Lot den gå litt med høy tomgang før jeg justerte nåla på full gass. Kun ett par knepp som skulle til for å la den gå bittelitt rikt på første tur, throttlet ned og gikk flott på tomgang.
|
BILDE: Snurra går og testpilot klar til avgang
|
Stripa vår var i høstkonfigurasjon, dvs litt vått og høyt gress og propellen småkutta gresset. Hjulene kunne nok vært hakket større for norsk høst. Alternativt en neselegg som var ett par centimeter høyere. Taxet ut og gjorde rekkeviddesjekk på
Spektrum oppsettet. Alt fungerte bra.
Modellen har nesehjulsstyring og det gjør at den er lettkontrollert på bakken.
Full gass og styrte nedover stripa, litt høyderor så trykket på nesehjulet ikke ble så stor og den kunne løfte av når farta var stor nok. Er ikke helt ideelt så kan nok anbefale å ta med ekstra hjul på første bestilling.
Den brukte ca 15 meter før den var i lufta og kun 4 klikk høyretrim av balanseror før den fløy wings level. Tok den opp i passende høyde og fløy rolige sirkler og åttetall. Jeg hadde maks utslag og den er fortsatt meget rolig og behagelig med disse. Sakteflygning med stall ble testet og den er veeeldig snill, flyr utrolig sakte og nesa tipper bare nedover når den ikke har fart nok. Ingen tendens til å droppe en vinge. En god egenskap for en trainer
|
BILDE:
|
Deretter ble det testet litt lett akrobatikk. Roller, looper, stallturn, opp-ned og diverse kombinasjoner ble satt sammen. Alle disse er lett å gjennomføre, ikke like pent å se på alt, men en god start når man er ny og vil teste ut sine egne grenser.
|
BILDE:
|
Rollraten er ganske lav så enten må man trekke opp litt og stoppe rotasjonen før man roller eller kompensere med sideror og høyderor gjennom rollen. Det første ser ikke så bra ut, men er tryggere inntil man er komfortabel med øvelsen.OS 40 motoren gir mer enn nok effekt til en slik modell. Du kan klatre rimelig bratt og lenge. Prøvde faktisk å klatre over skydekke og det gikk fint. Hørte til slutt bare lyden av motoren??.. Trakk av gassen og spant den ned til jeg hadde den i syne og lot den fortsette ned til passende høyde. Spinn er det forresten vanskelig å komme inn i, den staller ikke helt ut og man kommer inn i en styrtspiral. Da går det fort nedover og hastigheten øker litt. For å komme inn i ett godt etablert spinn kan man når man nærmer seg stallhastigheten gi litt gass, trekke raskt fullt høyderor og sideror. Da stopper den litt opp og legger seg pent over på siden og er i inngangen til ett godt spinn hvor flyet ikke øker hastigheten. Når man slipper stikkene så er den faktisk ute av spinn i løpet av en snau runde.
Ryggflygning er fullt mulig og det kreves ikke så mye nedror.
|
BILDE: Ryggflygning er ikke noe problem
|
Fargeskjemaet gjør at man ser godt forskjell på over og underside.
|
BILDE: God kontrast på undersiden for å gjøre den lett synlig
|
Landingene er ukritiske og jeg synes det var behagelig landingshastighet, men den seiler forholdsvis godt så landingsrundene på være forholdsvis store. Det er fullt mulig å flikke den om man er uforsiktig med kryssede ror og lav fart så det er ingen depron maskin som flyr på propellerstrømmen.
|
BILDE: Rolig flare for å sette ned hovedhjulene først
|
|
[Yo]obRGDu74hus[uT]obRGDu74hus[ube]
Video: En liten videosnutt av de første turene med AT-40
|
Konklusjon:
Neseleggen burde vært ett par cm høyere eller 3 stk større hjul er det eneste jeg kan utsette på modellen. Den flyr bra, er i god kvalitet og den gjør en skikkelig jobb som trainer. Ser at noen har hatt trekk som slipper, men kan ennå ikke se noe på min modell. Det kan uansett være lurt å bruke strykejernet og dra over litt så vil de stedene hvor det kan løsne være forseglet på nytt.
Så siste ord må være at det er en god trainer til en rasende god pris!
Pluss:
Veldig billig
Flyr bra som trainer
Enkel å sette sammen og gode enkle løsninger
Minus:
Litt kort neselegg eller sett på litt større hjul
|