Gratis frakt över 1.500 kr. Vi förtullar!
BLACK WEEK! 10% PÅ NÄSTAN ALLT!
Köp nu, betala först om 60 dagar!

Test av Outrage G5 CF

Test av Outrage G5 CF

Har du noen gang kunne tenkt deg et noe mer stabilt heli enn det vanlige i 450 serien? Litt mere flytid kanskje, eller kanskje bare mere power...Vel hvis du sier ja til et eller flere av disse spørsmålene syntes jeg du bør kikke nærmere på Outrage G5, den har nemlig alle de fordeler nevnt over..

Skriven av håvard17 - 01.11.2024 14:46:31

Innhold

I denne artikkelen tenkte jeg å gjøre det litt annerledes enn vanlig. Isteden for å gå igjennom hver detalj ved byggingen, til det har jeg en byggeblogg som ligger på modellflynytt forumet, tenkte jeg heller kikke litt på de tingene som krever litt ekstra oppmerksomhet rundt byggingen og flygingen av denne modellen.
BILDE:

Innhold i esken

Som vanlig med slike kit ligger det meste godt pakket inn og i dette tilfellet var det ingen forskjell, alle delene lå godt pakket i merkede plastposer i to hvite pappesker. Canopyen lå også godt beskyttet noe som er greit da denne er nydelig lakkert og laget i glassfiber. Etter nærmere innspeksjon kan jeg også si at denne canopyen er veldig solid og ikke like tynn i veggene som kanskje andre er.
BILDE: Esken på bordet, klar for å sette i gang..
BILDE: Godt pakket inn
BILDE: Canopyen er rålekker og skikkelig solid



Okei, så vi har fått av lokket og kikket nedi esken. En liten kikk i manualen viser seg at dette settet skal bli ganske greit å sette sammen. Tross mange deler og skruer ved første øyekast vil manualen guide deg fint igjennom byggingen med detaljerte beskrivelser og en grei oversitk over hvilke poser og deler du trenger til akkurat det du skal til å skru sammen.
BILDE: Manualen er av god standard

Monteringen

Som nevnt i innledningen kommer jeg ikke til å gå igjennom hvert skritt i manualen men heller kikke litt på hva som man bør kikke ekstra nøye på ved monteringen av de forskjellige delene av dette helikopteret. Før vi i det hele tatt begynner å skru noen som helst vil jeg som i byggebloggen anbefale at du handler inn et sett med gode skrutrekkere og umbrakotrekkere. Selv bruker jeg Align sitt sett men det finnes også mange andre sett som fungerer bra.


BILDE: Godt verktøy er halve jobben



Dette vil underlette skruingen av helikopter betydelig og du har en bedre kontroll på skruene. Kan jo si at det følger med unbrakonøkler til alle skruene i settet, så dersom du alikevel skulle ønske å skru litt før du får deg et sett med trekkere har du mulighet til det. Husk også å kjøpe blå locktite og litt fett da dette er ikke noe som følger med i kittet.
En liten digresjon, la oss sette i gang, vi starter med rotorhodet.

Rotorhodet

Rotorhodet på dette helikopteret er litt utenom det vanlige man ser på slike helikopter da det har mikserarmene på selve pitcharmen på bladholderene, i tillegg så er dette hodet et ledende rotorhode, dvs at pitcharmen er foran rotorbladet og ikke bak som på mer vanlige helikopter.

En ting som gjelder for hele helikopteret, også likt som på mange andre produsenter, er at linkene har en rett og en vrang side når an skal klikke de på kulene. Dersom man kikker nøye på de vil man se at de har en fremside og en bakside, og det er altså baksiden som skal inn på kulen først.
BILDE: Linken til venstre er den med baksiden opp



En annen ting jeg ønsker å nevne mens vi snakker om linkene er at rett ut av esken er disse altfor trange til å fungere godt på helikopteret. Alle linker skal gå uten noe særlig motstand og dersom dine linker også er noe trange kan man lett løse de opp litt ved å ta en spisstang og klemme litt på linkene når du har fått de på kulene. Bare pass på ikke klemme for hardt da det vil deformere hele linken og du må bytte den ut.
BILDE: Klem lett på linken for å få den til å gå lettere



Okei, la oss komme igang med selve rotorhodet. I den første posen du åpner vil du legge merke til at det er 4 stk gummibiter med i posen. To av dem er grønne og to svarte. Bare to av disse fire gummibitene skal monteres inn i rotorhodet og virke som dempere på spindelakslingen som går tvers gjennom rotorhodet og som bladholderne er festet til. Grunnen til at kun to av de skal monteres inn i hodet er fordi Outrage har bygget inn mange programmerings mulighter i dette rotorhodet. Velger du de grønne demperne vil du få et mykt og lite responsivt hode og disse er spesielt godt egnet for nybegynnere. Dersom du går for de svarte, noe jeg har gjortpå min, får du et stivere hode som reagerer raskere på input fra deg som pilot.
BILDE: To sett med dempere følger med i kitet
BILDE:



Nå som du har kommet litt videre på hodet vil jeg bare nevne neste mulighet til å programmere helikopteret ditt. På flybarstøtten har du to valgmuligheter til feste kulen. Det ytterste hullet vil føre til et mindre responsivt helikopter og motsatt på det innerste hullet. Bildet over viser hvor jeg satte mine kuler. Husk å klikke på linkene til flybarburet før du lukker det.
En annen ting jeg vil nevne er at på washout armene, de som sitter på washouten og som skal klikkes fast på swasplata, har også en spesiell retning. Sjekk også her at armene går lett. De skal kunne falle ned av sin egen vekt, mine var litt trange så jeg måtte ta de fra hverandre og pusse litt for at de skulle gå lett.
BILDE: Teksten på linken skal være ut



De siste tingene jeg vil kommentere ved byggingen av rotorhodet er at ved monteringen av bladholderene og thrustlageret er manualen litt svak med tanke på hvilken rekkefølge og retning ting skal monteres. Husk, det er alltid den skiven som har størst hull som skal innerst på stangen, og platen med kulene skal alltid peke med kulene innover i hodet slik at fettet ikke forsvinner.
BILDE:



Når bladholderne så er montert kommer vi til neste mulighet for programmeringen av hodet, nemlig mixearmene. Se på bildet hvordan jeg har montert kulene og følg manualen til hvordan du ønsker å sette opp ditt hode.
BILDE:



Så til den siste(Puh!) programmerings muligheten i dette rotorhodet, nemlig padlerne. Disse har nemlig også to muligheter for hvor du kan feste dem på. I det bakerste hullet får du et livligere heli og i de fremste et mer stabilt heli. Jeg satte mine i de fremste hullene.
BILDE: Paddlerne er og programerbare



En siste ting jeg ønsker å kommentere, som faktisk er en liten feil i manualen, er når du skal til å montere hovedmasten til det ferdige rotorhodet. Det står i manualen at du skal bruke locktite på skruen som festes med en låsemutter, dette er ikke nødvendig.
BILDE: Voila! Et stk ferdig rotorhode

Montering av rammen

Det neste etter rotorhodet er å sette sammen rammen og jeg har muligens et par ting å nevne der og.
Vi starter som alltid når man har med carbon å gjøre, nemlig å pusse ned de skarpe kantene med litt pussepapir.


BILDE: Rammen må pusses før du skrur den sammen, vær forsiktig med støvet
BILDE: Rammen er todelt, understellet er og i carbonfiber



Ettersom den G5 jeg fikk var andre generasjon var det blitt gjort noen få endringer på rammen siden prototypen og manualen ble laget. Den ene endringen som ikke er avbildet i manualen er at det følger med en ny swashstopper med støtte i steden for kun en swashstopper i karbonfiber. Denne nye delen vil gjøre det vanskelig å komme til den ene servoen etter at den er montert irammen da den blokkerer for den øverste servoskruen. Derfor anbefaler jeg på det sterkeste å montere denne servoen i rammen nå mens du ennå har mulighet, hvis du venter så vil du måtte skru fra hverandre rammen på toppen for å få av swashstopperen.
BILDE: Den nye swashstopperen
BILDE: Den bakre servoen på plass i rammen
BILDE:



En annen ting med denne swashstopperen er at min var altfor trang til at selve swashpinnen skulle gå lett i sporet, så her så jeg meg nødt til å bruke filen litt. Vær forsiktig så du ikke filer for mye, det vil skape for mye slark i rotorsystemet, så fil litt av gangen og prøv den mellom hver gang du filer.
BILDE: Litt lett filing måtte til.



Ellers så gikk monteringen av rammen veldig greit og det var ingen større problemer. Et tips jeg vil gi når det er store detaljerte tegninger involvert er at det kan være greit å prøve å dele opp oppgavene i mindre oppgaver. Og husk alltid å lese manualen nøye, det kan være detaljer som er lett å gå glipp av når det er mye info på samme siden.
BILDE:

Montering av halen

Nå som rammen er ferdig er det normalt å gå videre på halen. I dette settet er det endel deler som allerede er ferdig satt sammen og det som er viktig med disse delene er å sjekke at alt er satt inn med locktite. På min modell var alt satt inn med locktite så det er ingen grunn til å tro at det ikke stemmer for andre kit også. En ting som jeg klarte å montere feil på min modell var den braketten som man fester halepitch mekanismen til halebommen. Jeg klarte å montere denne opp ned og det førte til endel slark i mekanismen som ikke burde være der. Så pass på å få denne ritkig, gjengene skal være i bunnen.
BILDE: Husk å sjekke hvilken vei du skrur fast denne braketten
BILDE: Fullt kulelagret hale
BILDE: Ferdig hale



Husk å sjekke at halen går riktig vei ved å snurre på rotorhodet. Riktig vei er at bladet som er nærmest rammen skal møte luftstrømmen fra hovedrotoren. Helikopteret er nå skrudd sammen og resten av monteringen er i all hovedsak resten av elektronikken.
BILDE: Ferdig heli, elektronikken gjenstår

Flyging og konklusjon

Helikopteret er nå klart og all elektronikk er på plass. Oppsettet jeg bruker nå er som følger.
Bruker 10t pinion og har fått gyroen til å fungere bra på 40 prosent gain i heading hold modus. Ellers er alt standard og satt opp som vist på bilder i byggeblogg og denne artikkelen. En ting som man skal være veldig klar over med denne gyroen er at sensoren som denne gyroen bruker kan være ganske tempratur følsom. For at denne skal virke optimalt må man ha dette i bakhodet neste gang man skal på stripa. Dette er forøvrig noe som gjelder i mer eller mindre grad alle gyroen på markedet i dag.

Eksempelvis, si at man en kald vinterdag hadde tenkt å fly seg en liten tur og man kjører ut på stripa i en god og varm bil. Man kommer til stripa og pga. en kald bris ønsker man å være rask med og komme seg i lufta før man fryser fingra av seg. Man er nøye med å ikke røre helikopteret under initieringen av gyroen og ser at den ikke drifter før man setter på canopyen...så etter noen minutter i lufta kan man banne på at gyroen begynner å drifte litt...pokker ta, tenker man, skal aldri bruke så lite penger på en gyro igjen...vel, hadde man kanskje undersøkt litt mere rundt denne teknologien kunne man spart seg for mye frustrasjon.

Etter litt googling på nettet fant jeg ut hvorfor min gyro oppførte seg så "rart". Det skulle vise seg at sensoren i akkurat denne gyroen kan være ganske tempraturfølsom, og da man benyttet seg av denne informasjonen ved neste tur til feltet ved å la gyroen avklimatisere seg før man tar den opp i lufta fungerte gyroen faktisk veldig godt, ingen mer drifting og den holder veldig godt.
Må også nevne at for å unngå at halen spretter tilbake etter en hard stopp måtte jeg sette delay til rundt 50. Sammen med denne innstilligen og at man tar det som er skrevet over i betraktning fungerer denne gyroen kjempebra. Vesentlig bedre enn en Futaba 401 f.eks..
BILDE: Gyroen montert på gyroplaten, som man ikke må glemme å lime
BILDE: Elektronikken på plass
BILDE: Klar for maiden i kløftahallen

Rotorblader

Litt om de glassfiber bladene som følger med. De fungerer utmerket og vil være mer enn nok til de fleste brukere men om man ønsker å få ut det ytterste av sitt nyinnkjøpte helikopter anbefaler jeg på det sterkeste å kjøpe Carbontech sine 350mm blader. Du vil få et mye mer presist helikopter og det vil oppføre seg generelt bedre til 3d flyging med disse bladene. En annen oppdatering også som jeg raskt skjønte var nødvendig var å bytte ut hyperionservoene med noen som sentrerte bedre, og fra tidligere erfaring er det svært få servoer som slår HS-65MG servoene på det feltet. Hyperion servoene fungerte greit men føler at de var for svake til å få ut det beste av helikopteret. Etter endel turer med begge typer servoer fikk jeg bekreftet mine anelser om at de var for svake til å sentrere bra nok.
BILDE: Bytte av servoer til Hitec 65Mg
BILDE:

BILDE:

Litt om regulatoren

Må også nevne en liten episode jeg hadde med en avbrut autorotasjon jeg hadde en dag, det skulle vise seg at min regulator ikke vil starte motoren igjen etter at man går ut av throttle hold og radioen står i idle up. Som du kanskje skjønner endte det hele i en noe mer hard ankomst med moder jord en jeg hadde tenkt, og overraskende nok var det absolutt ingen ting som røyk på helikopteret. Eneste synlige skadene på helikopteret var litt skrammer i nesa på canopyen og litt bøyde understellsfester. Så kan med dette skrive under på at denne lille saken tåler også en god støyt. Så vær vennlig og sjekk dette med deres regulator før du prøver din første autorotasjon.
BILDE:

BILDE:

Konklusjon

Så dersom jeg skulle ta en rask konklusjon på helikopteret vil jeg nevne ord som, stabilt men rått, lang flytid, massevis med power og flyr overlegent alle andre 450`r jeg har prøvd og eid. Vil faktisk gå så langt å si at denne har flyegenskaper som langt på vei er like gode som flere helikopter i 500 og 550 størrelsen, og på visse punkter overgår de dem også.

Positivt
Utrolig lekkert design, med en godt synlig canopy i glassfiber
Slarkfri mekanikk
Flyr utrolig godt og stabilt til størrelsen å være
7 minutter + med flytid
Masse power
Fullt oppgradert fra begynnelsen av

Negativt
Ikke alltid så lett å skru sammen
Noen småfeil i manualen.
Se artikel om
Binding av E-Sky 2.4GHz
E-Sky Lama v3/ Spektrum DX7
Relaterade produkter

Störst i Skandinavien
Om oss

Blixtsnabb leverans
Läs mer

Enkelt byte och retur
Gå till byte & retur
Prisjakt
Kundrecension på prisjakt
Läs våra recensioner